Oppe over verden så højt: Kailash-Mansarovar er det ultimative pilgrimssted for mange

Et glimt af Shivas høje bolig er tjent på den hårde måde. På trods af flyene, helikoptere og overdådige busser er det en besværlig rejse. Hotellerne og kroerne undervejs giver næsten enhver komfort, men det, de ikke uddeler, er immunitet mod højdesyge og ren iltmangel.

Kailash MansarovarRajkanya Vyas fra Jodhpur, der ikke taler, før hun har badet. (Foto: Anmol Purohit)

Velkommen til Lord Shiva's bolig. Den venlige og blødhjertede Bholenath bor på denne bakketop i det vestlige Tibet i en højde af 6.638 meter (21.778 fod). Det er stedet, hvor Shiv (lykke) og Prakriti (naturen) altid er opslugt af en dans. De, der har set det, vil faktisk vidne om en følelse af dyb tilfredshed, mens de stirrer på Kailash.



En tur til Kailash-Mansarovar er den ultimative pilgrimsvandring. Men på trods af flyene, helikoptere og overdådige busser er det en besværlig rejse. Hotellerne og kroerne undervejs giver næsten enhver komfort, men det, de ikke uddeler, er immunitet mod højdesyge og ren iltmangel. Dem fra kystområder som denne forfatter forbander forureningen i deres metroer, men i det mindste kan de trække vejret. Når du går nordpå, pludselig begynder luften at blive knap.

Du starter rejsen fra Kathmandu i Nepal. Men det seneste udgangspunkt er Nepalgunj, en times flyvetur. Den smalle krop Boeing 737 flyver dig til denne by, der er lavere end Kathmandu og en af ​​de hotteste i den sydlige Terai-region. Scenen i lufthavnen er kaotisk. To hundrede til 300 pilgrimme mødes hver dag for at flyve til Simikot (2.818 meter, 9.246 fod) ved Nepals nordspids. Flyvninger starter kun, hvis vinden og vejrforholdene er modtagelige både på Nepalgunj og ved Simikot.



Flyvningen til Simikot er ved en 19-personers Dornier, som dækker afstanden på 45 minutter. Hver passager har et vinduesplads, og da snefaldet er ophørt i marts-april, kan du se de snedækkede toppe. Nedenfor dem er smukke fyrretræer og nåletræer spækket med mørkegrønne buskads. Udover selvfølgelig de rene skråninger og gennemtrængende toppe.



Simikot er på den nordlige spids af Nepal, der grænser op til Tibet. Det er i dobbelt højde af Kathmandu, og her begynder du at føle en langsom, dunkende smerte bag på nakken. Turoperatører tilbyder tabletter af Diamox (acetazolamid) til alle pilgrimme. Dornierne tager afsted og lander på en kort bane med sort top. Ved siden af ​​landingsbanen er der en lille bugt med omkring et dusin helikoptere, der lander og starter hvert 10.-12. Minut.

Dette er den sidste flyvning på turen, og det tager 20 minutter at komme til Hilsa, en prik på den nordvestlige spids af Nepal. Helikoptrene lander ved siden af ​​en flod. En vred gammel jernbro over en gurglende nitte bringer dig til det kinesisk kontrollerede Tibet. I et lille telt på tværs af broen tjekker kinesiske ekspedienter grupperejsetilladelser og pas. Hr. Dong, i en stivet uniform, tjekker igen dit pas og samler dig i ventende busser til den 35 kilometer lange kørsel ind til Taklakot.

Kailash MansarovarEn udsigt over Kailash på nært hold, fra den nordlige tilgang. (Foto: Aarush Manchanda)

Turen til Taklakot (nu Burang by) er øjenåbnende. Et par kilometer ind i den autonome region Tibet (Kina) standses busserne uden for en højmuret bygning. Du ved ikke, hvad det hedder, men du kan se det kinesiske politi på arbejde. Alle poser er foret på siden af ​​vejen, og passagerer bedes om at stå bag deres ejendele. Uniformerede kinesere bærer handsker og inspicerer indholdet i hver pose. Dem, der bærer kameraer, skal aflevere dem, og inspektørerne gennemgår alle fotografierne, der er gemt i dem.



Stikordet er Dalai Lama. Kineserne er stadig paranoide over ham, hele 60 år efter at han flygtede til frihed i Indien. Et kamera giver et billede af Nobelpristageren. Det krænkende stykke sendes ind i en kabine inde i bygningen; betjentene gennemfører deres inspektion og beder passagererne om at genoptage deres sæder.

Den enlige kvinde, hvis kamera havde et billede af den mand, får til at stå i solen, mens betjentene undersøger hendes kamera minutiøst inde i kabinen. En rejseleder går ind i busserne og vifter med en tyk finger, jeg havde advaret dig om at slette hvert foto af Dalai Lama, men ... Efter pin-drop stilhed i 25 minutter returneres kameraet. Campingvognen tager afsted igen, midt i stilheden. Snart melder et par stemmer sig og spørger: Hvem er denne Dalai Lama? Og stavningen er brudt. Dem, der aldrig havde hørt om ham, vil vide mere. Så meget for kinesisk censur.

Vores gruppe tjekker ind på et stort hotel i Taklakot. Det er et dejligt sted, ligegyldigt at toilettet er lige så ildelugtende som på en indisk banegård. Flere tabletter af Diamox udleveres, og den næste morgen sætter du dig ind i et nyt sæt busser, der kører hele vejen fra Taklakot til Rakshas Tal -søen, derefter Mansarovar -søen og til sidst til foden af ​​Mount Kailash - alt på en dag. Du går fra en højde på 4.590 meter ved Taklakot til 4.755 meter ved Mansarovar og 6.638 meter (21.778 fod) ved Mount Kailash. Selvfølgelig stopper du cirka 1.500 til 1.800 meter (5000 til 6.000 fod) under toppen.



Hotellet ved foden af ​​Kailash er godt, men badeværelserne har hverken vandhaner eller brusere! Næste morgen, mens du venter på King-Long-busserne for dit nærmeste kig på Mount Kailash, spørger du de tibetanske taxachauffører om Kailash. De peger på de sky-dækkede toppe og siger, Chuppi-gelo, og blæser derefter på deres hænder for at foreslå, at når skyerne klarner, vil det majestætiske bjerg dukke op. Indtil da vil Shiva gemme sig bag et slør af skyer. Ti minutter senere blæser skyerne væk og afslører Mount Kailash. Oohs efterfølges af Aahs, og ligesom den tidligere ordsprogede japaner pisker de indiske pilgrimme deres mobiltelefoner ud og klikker.

King-Long-busserne (de er blevet afvist af Mumbais BEDSTE virksomhed) kører hurtigt de 12 km til det sidste tilladte motorbare punkt nær Kailash. Men det er stadig langt fra toppen. Hvad du har her er Yama Dwaar, en lille tempellignende struktur uden guddom indeni. Du skal gå ind og udføre tre omkredsen omkring denne døråbning. Når du er færdig, ved du, at når din tid kommer, vil Yama Doot ikke chikanere dig. Faktisk kan han endda være venlig og gøre din sidste rejse behagelig! Det er også stedet, hvor dem, der ønsker at lave et parikrama af Kailash, adskiller sig fra resten. De mere eventyrlystne starter til fods eller lejer ponyer.

Kailash MansarovarEn tibetaner poserer sammen med sin robuste pony. (Foto: Aarush Manchanda)

Det samme gør Aarush Manchanda, en kardiolog fra Cider City, Utah og hans kone Nupur, også en læge. De rider på en pony og overnatter på Dhirapuk. Den første dags tur er ikke hård. Men det sner hele dagen på den anden. Jorden under deres fødder bliver glat, hvilket fremhæver risikoen. Men de støder med. Den tredje dag er lettere, og hans gruppe på 14 (ud af 41, der startede fra Kathmandu) er i stand til at fuldføre parikramaet for Mount Kailash. Dette er en konstant med de fleste grupper: Kun 20 til 25 procent af pilgrimme er i stand til at gøre det rigtige, resten holdes tilbage af iltrelaterede problemer. Manchanda bærer sin amerikanske Verizon -telefon med roamingtjenester og en international dataplan - den skifter til China Mobile, når han krydser grænsen. Men de SIM -kort, han købte i Delhi og Nepal, fungerer ikke i Tibet. Han foretager et stemmeopkald til sine forældre fra Yama Dwaar, men ingen videoopkald.

Da jeg nåede nordfladen og havde min darshan, opstod et magisk øjeblik. Jeg stod ansigt til ansigt med min Shiva. Jeg ville også have, at mine forældre skulle opleve det. Så jeg foretog et FaceTime -opkald - og de kunne se Kailash og få darshan! Hele min familie havde darshan. På toppen af ​​Dhirapuk, lige ved nordfladen, var det en god forbindelse og tydelige videokonferencer!

Blandt pilgrimme er overpræst Ramprasadji Maharaj fra Bada Ram Darbaar på Chand Pole i Jodhpur, Rajasthan. Han leder en gruppe på 25 trofaste mennesker, hovedsageligt Sonis eller guldsmed. Men han skal vende tilbage ved halvvejs-mærket, fordi hans chefmester (yajman) er blevet syg og ikke kan fortsætte op ad bjergene. De to transporteres hurtigt tilbage til Taklakot og derefter til Kathmandu.

Med i gruppen er også Samadhan Kadam, overpræst ved Tulazapur Bhavani -templet i Maharashtra. Han fuldender pilgrimsrejsen og starter endda parikramaet til fods fra Yama Dwaar. Men den er afkortet, fordi kineserne ikke vil have for mange pilgrimme på den anden side af Mount Kailash, hvor tibetanerne fejrer deres egen festival for fuldmånen. Der er Uma Giramkar, en kabaddi-spiller, der har en T-shirt og bukser på, mens alle andre har tre lag varmt tøj, en lang, varm frakke, hætte og handsker. Hun hævder, at hun kan holde vejret i 90 sekunder. Den 65-årige Rajkanya Vyas fra Jodhpur nægter at tale et ord, før hun har fået et bad-selv når temperaturen er under frysepunktet, og der ikke er varmt vand-og fuldførte sine bønner.

De når alle til Yama Dwaar og Kailash-Mansarovar og vender hjem i live for at tilbringe resten af ​​deres liv med at genopleve de guddommelige øjeblikke. Ligesom Damayanti Patel, en yogalærer fra Mumbai, der er 60 og har afsluttet sin fjerde yatra.

Ved det hellige vand
* Der er flere magiske seværdigheder på vej til Mount Kailash, især Rakshas Tal og Mansarovar -søen. Den første er, hvor dæmoner boltrede sig. Den anden er, hvor de guddommelige svaner boede. Ingen ved, hvorfor det søde vand i Mansarovar bliver lyst, efter at have flødet over i Rakshas Tal. Ingen bader i Rakshas Tal, men alle venter spændt på muligheden for at træde ind i Mansarovar -søen. Vinden hyler som en banshee ved begge søer, hvilket gør det svært at gå.

* En teori om runderne på Rakshas Tal er, at vinden blæste Raavan helt til Lanka, da han begyndte at begære den flotte Parvati.

* Den hellige dukkert i Manasarovar er en guddommelig oplevelse. Når du sprøjter lidt vand på dit ansigt og dit hoved, undrer du dig over supermændene, der tør vove sig længere ud i det iskolde vand.

* Den tredje vigtige vandmasse er Gauri Kund på den anden side af Mount Kailash. Parvati badede tidligere her. Det var mens hun gjorde det en dag, at hun lavede en menneskelignende figur af den våde jord. Derefter pustede en af ​​guderne liv i den figur - og se! Lord Ganesh blev født! Så historien om, hvordan Ganesha blev til, har sin oprindelse her.

Anmol Purohit er en tidligere journalist og håbefuld forfatter, der bor i Bombay.